Una experiencia en Kedougou - Senegal

Un blog debería ser un diario donde se escriban las propias experiencias o donde se puedan compartir ideas e incluso información. Después de muchos años he decidido comenzar a reescribir mis estudios, mis experiencias y los viajes siempre realizados por amor a mi profesión que, hasta hoy, mueve continuamente las palancas de mi curiosidad.
Los estudios gemológicos se han llevado adelante gracias al amigo y profesor de gemología Dr. Costantini y a su esposa que, además de enseñarme mucho, tuvo la gran paciencia de compartir sus experiencias de vida que recuerdo aún con mucho cariño.

Los viajes vienen por sí solos, a veces planeados con cuidado, otras veces como oportunidades que no sé perder. Testimonio de lo que es como mero observador sin tener que hacer ninguna consideración o razonamiento forzado que de todos modos se hace en el propio interior. Agradezco a los compañeros de cada viaje y a los amigos en los diversos países que, incluso después de años, se prestan a organizar con esmero el viaje.

Un viaje por la ruta del oro

Partimos en avión desde Bolonia con escala en Casablanca para llegar a Dakar a la 1:50 de la madrugada, dos horas más de diferencia horaria y una humedad importante nos reciben en el aeropuerto Léopold Sedar Senghor.......con nubes de mosquitos listos para el desayuno matutino.

El viaje fue preparado desde hace tiempo, coche 4x4, aire acondicionado, conductor experto y naturalmente la persona que nos hará de tutor, quien es reconocido como "el que puede" adentrarse en ciertos pueblos. Un par de días bastan para saludar a amigos y conocidos, una maleta por persona basta para 3 días, 2 de viaje y 1 de encuentros. Nuestro tutor no quiere que nos quedemos demasiado, podrían surgir situaciones a veces no manejables de manera civilizada.

Así que, a las 6 de la mañana partimos. Dirección Kaolack para luego girar hacia Tambacounda y atravesar el parque Nacional Niokolo Koba y como última parada Kédougou. Llegamos después de 13 horas de camino, agotados por el calor y el cansancio conscientes de haber visto tantas cosas en tan poco tiempo. Cuatro paradas, cada 200 km solo para satisfacer las necesidades básicas, limpiar la arena que se pega al parabrisas del coche, pelear con moscas y mosquitos, asombrarnos (porque incluso después de 100 veces) cuando ves autobuses o coches que tienen sobre la capota el doble, si no el triple, de la altura del mismo vehículo... a veces con cabra y persona recostada encima de todo!

Cada parada es un capítulo aparte, cada momento deja su porqué. Acostumbrados a tener lo necesario a mano, cuando no está, el arte de arreglárselas debe estar presente para echarte una mano. Así que, como en cada viaje, llevo conmigo lo que me es más útil, útil también para ganarme el momento o para devolver una gentileza. Así, puede pasar que cambie una botella de agua sellada por un favor recibido o dé una barra de pan a un grupo de muchachos para que miren el coche sin tocarlo.

Los últimos 200 km los hacemos atravesando el Parque Nacional Niokolo Koba, la carretera parece una cinta que corta en dos, a un metro de altura, el bosque bajo. Los facóceros y monos son los dueños, alguna pequeña gacela se ve a lo lejos entre la espesura.

Bajamos a mitad del camino, hay 47 grados y los camiones con matrícula roja recorren sin cesar esta carretera. Son los camioneros de Malí, dicen que son los mejores de África, cuentan leyendas sobre ellos al borde de lo increíble. Consumen ida y vuelta entre Malí y Senegal la ruta que presenta baches en los que un coche se pierde dentro. De hecho, optamos por recorrer a tramos la pista que está a los lados de la carretera y a las 7 de la tarde nos encontramos frente a la ciudad de Kédougou.

Darse una ducha, beber agua casi fresca (en el coche las botellas estaban calientes) y acostarse estirados no tiene precio... como dice un anuncio famoso! A las 9 de la noche cita con nuestro tutor que nos explica que no hay seguridad sobre lo que nos permitirán ver. Depende de nosotros. Si sienten confianza nos dejarán ir a su pueblo, si no, se regresa. ¡Perfecto!

Con los años he desarrollado un sentido que me ha llevado a resolver situaciones a veces adversas, lo saco, lo uso al máximo... ¡es el silencio!
Estamos en presencia de un joven que viene del pueblo, evaluará. Nuestro tutor habla, nos presentamos y ofrecemos una coca cola (también esto a veces sirve) y a veces sonrío, a veces asiento con la cabeza, a veces hago un ruido con la glotis como señal de comprensión... venga, salió bien.

A las 11:00: llevamos 3 horas esperando al joven, no se ve nada en el horizonte aparte del calor que aumenta a vista de ojo.
Llega una moto (china) con 2 personas, el joven baja, sube al coche y la moto parte. Partimos también nosotros, más de 70 km hacia la nada en dirección a Malí.

El pueblo aparece tanto a la derecha como a la izquierda de la carretera. En el horizonte la montaña de donde excavan los túneles para extraer la roca que luego será trabajada en el pueblo nos da la bienvenida. Árida y roja. Condiciones de vida para nosotros los occidentales impensables de afrontar, pueblo hecho de ramas y estructuras de madera, lonas de plástico, entrelazados de ramas y tierra apisonada. Dentro de las chozas alfombras o esteras, no hay agua ni electricidad. Todo se hace en el río que está a 2/3 km y para la electricidad quien puede permitírselo, lo resuelve con un panel solar donde inevitablemente el teléfono y una radio tienen la supremacía sobre todo.

Las mujeres trabajan en la búsqueda del metal además de en casa o cuidando a los hijos. Los hombres normalmente excavan, transportan e intercambian bienes y mercancías. El pueblo no está organizado como una estructura única, sino que cada familia tiene su choza y limpia y organiza el espacio contiguo, sin una lógica particular. A los lados de la carretera hay muchas estructuras de venta tipo tiendas, desde comida a ropa y material de trabajo. Todo se vende o se cambia.

También el trabajo a primera vista no está estructurado de manera organizada, pero funciona ya que cada familia en cada choza tiene su propio espacio adaptado al trabajo, es decir, buscar oro.

El oro se encuentra en la montaña detrás del pueblo o en la arena, por lo tanto de material de excavación (montaña) o de material aluvial (arena), pero también se dragan el río para recoger las pepitas.
La organización desorganizada hace que se hayan formado equipos que trabajan solo en la excavación de la montaña, extrayendo todo el día continuamente material rocoso que otros equipos ponen en grandes sacos y, otros equipos, transportan montaña abajo hasta el pueblo donde, una vez molido, se pone en otros sacos para ser comprados por los buscadores que se los llevan a casa para el trabajo que deben hacer en un tobogán de madera cubierto por una especie de alfombra. El tobogán está apoyado sobre un bidón (bidones viejos de aceite) lleno de agua.
También el agua se compra, se deposita en el centro del pueblo en bidones de 25 litros. En la cima del bidón colocan un colador de plástico con dentro este material molido y le echan agua. El agua arrastra la roca molida y deposita en el fondo las pequeñas partículas de oro que luego serán recogidas con maestría y con la ayuda del mercurio blanco y fundidas entre sí. Tratamiento no muy saludable para quien lo ejerce.

Así conocemos al señor Dj que es responsable de los mineros artesanales de este pueblo que cuenta con unas 3000 personas. Nos explica que lo que sale de su trabajo se vende en un 70/80 % fuera del mercado local. Lo llevan ellos a Malí, que está a 40 km y no tienen problemas de transporte. En cambio, si lo llevaran a Dakar, como a veces alguien se aventura a hacer, el riesgo se vuelve altísimo. Nos cuenta que un minero fue robado en un autobús de 50 gramos de metal. Dj es una persona muy atenta y pesa lo que dice. Toda la región extrae unos 3000 kg al año y solo 500/600 kg de producto se venderán en Senegal. Ha logrado involucrar a 17 grupos de mujeres que trabajan en el tamizado. Cada pueblo tiene unos 200 hectáreas aproximadamente de territorio autónomo.

Me hace señas de que puedo grabar, me pregunta si quiero ver las muestras, me dice que no quiere que se vean caras si la persona no lo permite... no robar la imagen. Señal de respeto y autoridad.
Las imágenes hablarán por sí solas. La señora Anta, que luego nos acogió, habla perfectamente tres dialectos del lugar, naturalmente el francés al haber sido colonia de Francia y un inglés que no esperas. Ella es de Malí, tiene 55 años y vivió 35 en Bruselas donde trabajaba con su marido en una empresa de limpieza. Muerto el marido, murió todo. Tiene familia en Malí donde aún envía el dinero que gana. Allí ahora, en ese campo, tiene todo lo que necesita. Nos dice que si no fuera así, ya estaría muerta de hambre.
Nos hace entrar en su casa, está dividida entre zona de día y zona de noche, nos muestra cómo trabaja y que en los sacos llenos de tierra que ha comprado sin duda hay oro. Anta es una persona orgullosa, incluso nos ofrece una Coca cola y nos dice que el trabajo es mucho, pero que en Europa se estaba peor. No tenía contacto con el mundo exterior al trabajo. Le creo, es un concepto que he escuchado muchas veces en estos años. La televisión muestra lo que no es. La ilusión es fuerte. Me despido con un rollo de papel absorbente, se seca la cara, me sonríe de oreja a oreja. Le gustó. Huele a limpio, a olor diferente, blanco. Lo lleva con la delicadeza que se usa con un niño.

Volvemos al coche, siempre 47 grados, siempre 70 km para la ducha anhelada. Por la noche llegan otras personas, quieren saber el motivo de nuestra visita. Forman parte de una organización paraestatal, proyectos que se refieren a la seguridad de las personas que trabajan en el sector extractivo del metal. Seguridad sobre cómo poder gestionar un comercio que, si fuera organizado de manera escrupulosa, traería muchos beneficios a la zona. Nos sentamos y escuchamos. Hay tres tipos de asentamientos. El industrial, organizado y sellado. El artesanal rural, que existe desde siempre, organizado en los pueblos de los habitantes del lugar y regulado por los ancianos. Finalmente el artesanal, que nace gracias a la aglomeración de personas que vienen de todas partes, muchas veces sin ningún documento y sin historia, regulado se espera por el buen sentido.

Finalmente la mañana, salimos del bungalow donde el aire acondicionado nos ha protegido, la noche sigue teniendo 35 grados. La voz se ha corrido, otras personas preguntan por nosotros, están sentadas y esperan pacientes. Hablan con el tutor, preguntan qué tenemos para ofrecer, para qué hemos venido, quieren saber si somos compradores o aventureros. Nos cuentan que hace años un blanco trabajó como comprador ganándose su confianza. Mal puesta porque se hizo entregar metal y no lo volvieron a ver. 6 meses de trabajo de un pueblo entero robados. Ya no tenían dinero para comprar los bienes esenciales para la supervivencia.
Todo el mundo es país, blancos que no confían en negros, negros que no confían en blancos. El tutor aconseja partir, las buenas personas, como las llama él, ya las hemos conocido. No es caso de conocer a las malas.

800 km de regreso, con una montaña a la espalda que acoge en su vientre un metal que, dicho todo, da cada día lo necesario para la supervivencia de pueblos enteros. Sentimientos encontrados y juicios que chocan sin cesar en las animadas discusiones que hacemos al regreso, entre las pésimas condiciones de trabajo que nosotros los europeos no aceptamos, y su manera de ver la vida.

Quizás esa sea precisamente la diferencia. Para ellos es simple supervivencia.