Ein Erlebnis in Kedougou - Senegal
Ein Blog sollte ein Tagebuch sein, in dem man seine eigenen Erfahrungen niederschreibt oder wo man Ideen und auch Informationen teilen kann. Nach vielen Jahren habe ich beschlossen, meine Studien, meine Erfahrungen und die Reisen, die ich immer aus Liebe zu meinem Beruf unternommen habe, neu aufzuschreiben, denn bis heute weckt dieser Beruf ständig meine Neugier.
Die gemmologischen Studien wurden dank des Freundes und Professors für Gemmologie Dr. Costantini und seiner Frau vorangetrieben, die mir nicht nur viel beigebracht hat, sondern auch große Geduld hatte, ihre Lebenserfahrungen mit mir zu teilen, an die ich mich noch heute mit viel Zuneigung erinnere.
Die Reisen ergeben sich von selbst, manchmal sorgfältig geplant, manchmal als Gelegenheit, die ich nicht verpassen kann. Zeugnis dessen, was ist, als bloßer Beobachter, ohne gezwungene Überlegungen oder Begründungen, die dennoch im Inneren stattfinden. Ich danke den Begleitern jeder Reise und den Freunden in den verschiedenen Ländern, die auch nach Jahren bereit sind, die Reise sorgfältig zu organisieren.
Eine Reise entlang des Goldwegs
Wir starteten mit dem Flugzeug von Bologna mit Zwischenstopp in Casablanca, um um 1:50 Uhr morgens in Dakar zu landen, zwei Stunden Zeitverschiebung mehr und eine hohe Luftfeuchtigkeit empfingen uns am Flughafen Léopold Sedar Senghor... mit Wolken von Mücken, die zum Frühstück bereitstanden.
Die Reise war lange vorbereitet, ein Geländewagen mit Allradantrieb, Klimaanlage, ein erfahrener Fahrer und natürlich die Person, die uns als Führer begleiten wird, derjenige, der als „derjenige, der darf“ gilt, um sich in bestimmte Dörfer zu wagen. Ein paar Tage reichen aus, um Freunde und Bekannte zu grüßen, ein Koffer pro Person reicht für 3 Tage, 2 für die Reise und 1 für Treffen. Unser Führer will nicht, dass wir zu lange bleiben, da manchmal Situationen entstehen können, die nicht zivilisiert zu handhaben sind.
Also los, um 6 Uhr starten wir. Richtung Kaolack, dann nach Tambacounda und durch den Nationalpark Niokolo Koba, und als letzte Station Kédougou. Nach 13 Stunden Fahrt erreichen wir unser Ziel, erschöpft von Hitze und Müdigkeit, bewusst, so viele Dinge in so kurzer Zeit gesehen zu haben. Vier Stopps, alle 200 km nur um die Grundbedürfnisse zu befriedigen, den Sand zu entfernen, der an der Windschutzscheibe klebt, mit Fliegen und Mücken zu kämpfen, uns zu wundern (auch nach hundertmaligem Sehen), wenn Busse oder Autos auf dem Dach doppelt oder dreimal so hoch beladen sind wie das Fahrzeug selbst... manchmal mit Ziege und Person darauf!
Jeder Halt ist ein eigenes Kapitel, jeder Moment hinterlässt seinen Grund. Gewöhnt daran, das Notwendige griffbereit zu haben, wenn es fehlt, muss die Kunst des Improvisierens helfen. So nehme ich auf jeder Reise das mit, was mir am nützlichsten ist, auch um den Moment zu gewinnen oder mich für eine Freundlichkeit zu revanchieren. So kann es vorkommen, dass ich eine versiegelte Wasserflasche gegen einen Gefallen eintausche oder eine Baguette an eine Schar Kinder gebe, damit sie das Auto anschauen, ohne es zu berühren.
Die letzten 200 km fahren wir durch den Nationalpark Niokolo Koba. Die Straße wirkt wie ein Band, das den niedrigen Wald in etwa einem Meter Höhe teilt. Warzenschweine und Affen sind die Herrscher, einige kleine Gazellen sind in der Ferne im Dickicht zu sehen.
Wir steigen auf halber Strecke aus, es sind 47 Grad, und die Lastwagen mit rotem Kennzeichen fahren unaufhörlich diese Straße entlang. Es sind die Lastwagenfahrer aus Mali, von denen man sagt, sie seien die besten Afrikas, und über die Legenden erzählt werden, die kaum zu glauben sind. Sie fahren hin und her zwischen Mali und Senegal auf einer Straße mit Schlaglöchern, in denen ein Auto verschwinden kann. Deshalb wählen wir teilweise die Piste neben der Straße, und um 19 Uhr erreichen wir die Stadt Kédougou.
Eine Dusche nehmen, fast kühles Wasser trinken (im Auto waren die Flaschen heiß) und sich lang ausstrecken, das ist unbezahlbar... wie es in einem bekannten Werbespruch heißt! Um 21 Uhr treffen wir unseren Führer, der uns erklärt, dass es keine Sicherheit gibt, was wir zu sehen bekommen. Es hängt von uns ab. Wenn sie Vertrauen fassen, lassen sie uns in ihr Dorf, sonst kehren wir um. Ausgezeichnet!
Im Laufe der Jahre habe ich ein Gespür entwickelt, das mir geholfen hat, manchmal widrige Situationen zu lösen, ich hole es hervor und setze es voll ein... es ist die Stille!
Wir sind in Anwesenheit eines jungen Mannes, der vom Dorf kommt und die Lage beurteilen wird. Unser Führer spricht, wir stellen uns vor und bieten eine Coca-Cola an (auch die ist manchmal nützlich), und ab und zu lächle ich, nicke mit dem Kopf, mache ab und zu ein Geräusch mit der Kehle als Zeichen des Verstehens... na, es hat geklappt.
Um 11 Uhr: Wir warten seit 3 Stunden auf den jungen Mann, am Horizont ist nichts zu sehen außer der Hitze, die sichtbar zunimmt.
Ein (chinesisches) Motorrad kommt mit zwei Personen, der junge Mann steigt ab, steigt ins Auto und das Motorrad fährt weiter. Wir starten auch, über 70 km ins Nichts in Richtung Mali.
Das Dorf erscheint sowohl rechts als auch links der Straße. Am Horizont begrüßt uns der Berg, aus dem Tunnel gegraben werden, um den Fels abzutragen, der dann im Dorf verarbeitet wird. Karg und rot. Lebensbedingungen, die für uns Westler unvorstellbar sind, ein Dorf aus Zweigen und Holzstrukturen, Plastikplanen, Geflechten aus Zweigen und festgetretener Erde. In den Hütten liegen Teppiche oder Matten, es gibt kein Wasser und keinen Strom. Alles wird am Fluss erledigt, der 2 bis 3 km entfernt ist, und für den Strom, den sich manche leisten können, wird mit einem Solarpanel geholfen, wobei Telefon und Radio unentbehrlich sind und alles überragen.
Die Frauen arbeiten bei der Metallsuche sowie im Haus oder bei der Kinderbetreuung. Die Männer graben normalerweise, transportieren und tauschen Waren. Das Dorf ist nicht als eine Einheit organisiert, sondern jede Familie hat ihre eigene Hütte und reinigt und ordnet den angrenzenden Raum ohne besondere Logik. An den Straßenrändern gibt es viele Verkaufsstände wie Läden, von Lebensmitteln über Kleidung bis zu Arbeitsmaterial. Alles wird verkauft oder getauscht.
Auch die Arbeit ist auf den ersten Blick nicht organisiert, funktioniert aber, da jede Familie an ihrer Hütte den für die Arbeit angepassten Raum hat, nämlich die Goldsuche.
Das Gold findet sich im Berg hinter dem Dorf oder im Sand, also als Abbaumaterial (Berg) oder als alluviales Material (Sand), aber auch der Fluss wird ausgepumpt, um die Goldflitter zu sammeln.
Die unorganisierte Organisation hat dazu geführt, dass sich Teams gebildet haben, die nur am Berg graben und den ganzen Tag kontinuierlich Gestein abtragen, das andere Teams in große Säcke füllen, und wieder andere Teams transportieren es den Berg hinunter bis zum Dorf, wo es nach dem Mahlen in andere Säcke gefüllt wird, um von den Suchern gekauft zu werden, die es mit nach Hause nehmen für die Arbeit auf einer Holzrinne, die mit einer Art Teppich bedeckt ist. Die Rinne ruht auf einem Fass (alten Ölfässern) voller Wasser.
Auch das Wasser wird gekauft und im Dorfzentrum in 25-Liter-Kanistern gelagert. Auf dem Fass wird ein Plastik-Sieb mit dem gemahlenen Material platziert und Wasser darüber gegossen. Das Wasser spült das gemahlene Gestein weg und setzt die kleinen Goldpartikel am Boden ab, die dann mit Geschick und mit Hilfe von weißem Quecksilber gesammelt und miteinander verschmolzen werden. Eine nicht gerade gesunde Behandlung für die Ausübenden.
So lernen wir Herrn Dj kennen, der für die handwerklichen Bergleute dieses Dorfes mit etwa 3000 Einwohnern verantwortlich ist. Er erklärt uns, dass 70 bis 80 % dessen, was sie gewinnen, außerhalb des lokalen Marktes verkauft wird. Sie bringen es nach Mali, das 40 km entfernt ist, und haben keine Transportprobleme. Im Gegensatz dazu, wenn sie es nach Dakar bringen müssten, wie es manchmal jemand wagt, wird das Risiko sehr hoch. Er erzählt, dass ein Bergmann in einem Bus um 50 Gramm Metall beraubt wurde. Dj ist eine sehr aufmerksame Person und wägt seine Worte ab. Die ganze Region fördert etwa 3000 kg pro Jahr, und nur 500 bis 600 kg werden im Senegal verkauft. Er hat es geschafft, 17 Frauengruppen einzubinden, die am Sieb arbeiten. Jedes Dorf hat etwa 200 Hektar eigenes Gebiet.
Er signalisiert mir, dass ich filmen darf, fragt, ob ich die Proben sehen möchte, sagt, dass keine Gesichter gezeigt werden sollen, wenn die Person nicht zustimmt... kein Bildklau. Ein Zeichen von Respekt und Autorität.
Die Bilder werden für sich sprechen. Frau Anta, die uns später betreut hat, spricht perfekt drei lokale Dialekte, natürlich Französisch, da es eine französische Kolonie war, und ein unerwartetes Englisch. Sie kommt aus Mali, ist 55 Jahre alt und hat 35 Jahre in Brüssel gelebt, wo sie mit ihrem Mann in einer Reinigungsfirma arbeitete. Nach dem Tod ihres Mannes war alles vorbei. Sie hat Familie in Mali, wohin sie weiterhin das verdiente Geld schickt. Dort hat sie jetzt auf dem Feld alles, was sie braucht. Sie sagt, wenn das nicht so wäre, wäre sie schon verhungert.
Sie lässt uns in ihr Haus, das in Wohn- und Schlafbereich geteilt ist, zeigt uns, wie sie arbeitet, und dass in den vollen Säcken Erde, die sie gekauft hat, sicher Gold ist. Anta ist eine stolze Person, bietet uns sogar eine Coca-Cola an und sagt, die Arbeit sei hart, aber in Europa sei es schlimmer gewesen. Sie hatte keinen Kontakt zur Außenwelt außer zur Arbeit. Ich glaube ihr, das ist ein Eindruck, den ich in all den Jahren oft gehört habe. Das Fernsehen zeigt nicht die Wirklichkeit. Die Täuschung ist stark. Ich revanchiere mich mit einer Rolle Küchenpapier, sie trocknet sich das Gesicht, schenkt mir ein breites Lächeln. Sie hat es geschätzt. Sie duftet sauber, anders, weiß. Sie trägt es mit der Zärtlichkeit, die man einem Kind entgegenbringt.
Wir kehren zum Auto zurück, immer noch 47 Grad, immer noch 70 km bis zur ersehnten Dusche. Am Abend kommen weitere Personen, sie wollen den Grund unseres Besuchs wissen. Sie gehören zu einer halbstaatlichen Organisation, die Projekte zur Sicherheit der Menschen im Metallabbau betreut. Sicherheit, wie man einen Handel regeln kann, der, wenn er sorgfältig organisiert wäre, der Region viele Vorteile bringen würde. Wir setzen uns und hören zu. Es gibt drei Arten von Siedlungen. Die industrielle, organisierte und abgesperrte. Die handwerkliche ländliche, die es schon immer gibt, organisiert in den Dörfern der Einheimischen und von den Ältesten geregelt. Schließlich die handwerkliche, die durch das Zusammenkommen von Menschen aus allen Richtungen entsteht, oft ohne Papiere und Geschichte, hoffentlich vom gesunden Menschenverstand geregelt.
Endlich Morgen, wir verlassen das Bungalow, wo uns die Klimaanlage verschont hat, nachts sind es trotzdem 35 Grad. Das Gerücht hat sich verbreitet, weitere Personen fragen nach uns, sie sitzen und warten geduldig. Sie sprechen mit dem Führer, fragen, was wir zu bieten haben, warum wir gekommen sind, ob wir Käufer oder Abenteurer sind. Sie erzählen von einem Weißen, der vor Jahren als Käufer gearbeitet hat und ihr Vertrauen gewann. Falsch gesetzt, denn er ließ sich Metall geben und sah es nie wieder. Sechs Monate Arbeit eines ganzen Dorfes gestohlen. Sie hatten kein Geld mehr, um lebenswichtige Güter zu kaufen.
Die ganze Welt ist ein Dorf, Weiße, die den Schwarzen nicht trauen, Schwarze, die den Weißen nicht trauen. Der Führer rät zur Abreise, die guten Menschen, wie er sie nennt, haben wir schon kennengelernt. Es ist nicht nötig, die schlechten kennenzulernen!
800 km Rückfahrt, mit einem Berg im Rücken, der in seinem Inneren ein Metall birgt, das jeden Tag das Notwendige für das Überleben ganzer Dörfer liefert. Gegensätzliche Gefühle und Urteile prallen unaufhörlich in den lebhaften Diskussionen auf der Rückfahrt aufeinander, zwischen den schlechten Arbeitsbedingungen, die wir Europäer nicht akzeptieren, und ihrer Lebensweise.
Vielleicht ist genau das der Unterschied. Für sie ist es einfach Überleben.
